Canal Saint-Martin: Das Pariser Viertel, in dem die Einheimischen tatsächlich leben

Zwei eiserne Fußgängerbrücken überspannen das Wasser entlang des Quai de Valmy und des Quai de Jemmapes, und an jedem milden Abend füllen sich die Steinstufen hinunter zum Kanal mit Menschen, die sich eine Flasche im Laden oben an der Straße gekauft haben und nirgendwo anders lieber sein möchten. Es gibt hier kein Denkmal, für das man Schlange stehen müsste — der Kanal selbst tut die Arbeit, zusammen mit den Doppelschleusen, die Lastkähne heben und senken, wenn sie hindurchfahren. 1825 unter Napoleon angelegt, um frisches Trinkwasser nach Paris zu bringen und Frachtkähnen den langen, kurvenreichen Weg über die Seine zu ersparen, teilt die 4,5 km lange Wasserstraße das 10. Arrondissement in zwei Hälften, und fast alles Sehenswerte drängt sich entlang ihrer Ufer zwischen der Place de la République und dem Bassin de la Villette im Norden. Dies ist Paris mit offenem Hemdkragen: Bistros statt weißgedeckter Brasserien, eine Weinbar mit Kreidetafel statt des ledernen Sommelierbuchs, eine Menge, die hier lebt, statt einer, die für den Nachmittag herbeigekarrt wurde. Es belohnt Menschen, die bereit sind, eine Stunde still auf einer Stufe zu sitzen, mehr als jene, die Sehenswürdigkeiten abhaken.

Wofür der Canal Saint-Martin bekannt ist

Der Kanal ist der eigentliche Punkt, und er belohnt langsame Aufmerksamkeit mehr als einen einzigen Fotostopp. Napoleon ließ ihn zwischen 1802 und 1825 bauen, und die Technik funktioniert noch immer exakt wie geplant: Das Wasser fällt über neun Schleusen 25 Meter, während es die gesamten 4,5 km vom Bassin de la Villette bis zur Seine am Port de l'Arsenal hinunterfließt, und an einem Samstagnachmittag kann man zusehen, wie sich eine Schleusenkammer füllt, die Tore aufschwingen und ein Lastkahn einige Meter vor einem aufsteigt, gemächlich, wie ein Uhrwerk, das niemand modernisieren wollte. Es ist die Art von Viertel, das für Menschen gemacht ist, die den Louvre und den Eiffelturm bereits gesehen haben und sehen wollen, wie Pariser tatsächlich einen freien Abend verbringen — auf den Stufen sitzen mit einem Pappbecher Wein, dem Wasser zuschauen, in Eile, nirgendwo sonst zu sein. Es passt zu Kaffee-und-Naturwein-Typen, die eine wirklich lokale Food-Szene suchen, und zu Reisenden mit mittlerem Budget, die eine zentrale, gut angebundene Basis ohne Marais- oder Saint-Germain-Preise wollen. Weniger geeignet ist es für alle, die direkt vor der Hoteltür ein berühmtes Denkmal brauchen, oder die nach Einbruch der Dunkelheit absolute Ruhe wünschen — das Ufer wird an warmen Abenden, besonders freitags und samstags, laut von Picknickern.

Wo man essen und trinken kann

Die Kaffeekultur hier ist älter als die meisten Third-Wave-Szene, die seitdem den Rest von Paris erobert hat. Ten Belles, versteckt in der Rue de la Grange aux Belles, nur wenige Schritte vom Wasser entfernt, eröffnete 2012 als eine der ursprünglichen Spezialitätenröstereien der Stadt und zieht immer noch eine Schlange für seinen Filterkaffee und eine wechselnde Patisserie-Theke an — kommen Sie am Wochenende vor 9 Uhr, wenn Sie einen Sitzplatz statt einen Platz auf dem Bürgersteig draußen wollen.

Ein paar Minuten Fußweg entfernt in der Rue Lucien Sampaix ist Holybelly seit 2013 die Brunch-Institution des Kanals, deren Pfannkuchen und herzhafte Frühstücksstapel so beliebt sind, dass das Café heute zwei Standorte in derselben Straße betreibt, an denen es am Wochenende weiterhin Schlange steht. Zum Abendessen geht man zu Le Verre Volé in der Rue Lancry, halb Weinhandlung, halb Bistro: Sie wählen einen Naturwein direkt aus dem Regal, trinken ihn an Ihrem Tisch und essen eine kurze, produzentenorientierte Tageskarte, die sich morgens je nach Anlieferung ändert — es ist der am meisten gebuchte Tisch des Viertels, also reservieren Sie im Voraus, statt hoffnungsvoll aufzutauchen. Im gesamten Viertel liegen Bistro-Hauptgerichte und Weinbar-Platten bei 12-25 €, Kaffee und Gebäck meist unter 10 € — spürbar günstiger als im Marais, das ja nur durch den Kanal getrennt ist.

Für etwas Ungezwungeneres ist Chez Prune in der Rue Beaurepaire seit langem der klassische Kanalblickpunkt, noch vor der aktuellen Welle von Neueröffnungen, geöffnet vom Frühstück bis 2 Uhr morgens, gleichermaßen gut für einen Kaffee um 10 Uhr oder einen Aperitif um 19 Uhr, mit dem Wasser direkt vor Ihnen. Und wenn Sie lieber von Marktständen essen, als sich an ein Menü zu setzen, bietet der Marché Saint-Quentin, der gusseiserne Markt aus dem Jahr 1866 in der Nähe des Gare de l'Est, einen Verkostungsbereich, in dem Sie sich ein günstiges, schnelles Mittagessen zwischen den Ständen zusammenstellen können, ohne das Gebäude zu verlassen.

Nachtleben

Dies ist kein Clubviertel, und es gibt auch nicht vor, eines zu sein — die Szene nach Einbruch der Dunkelheit lebt hier von Bars und einer echten Live-Musik-Location, nicht von einer Reihe Türstehern und Schlangen. Le Point Éphémère, ein umgebautes Lagerhaus direkt am Wasser am Quai de Valmy, veranstaltet seit 2004 Konzerte, DJ-Sets und Kunstausstellungen und bucht weiterhin einen stetigen Gig-Plan unter der Woche und am Wochenende, mit einer Terrasse am Kanal, die sich vor und nach den Sets füllt und lange nach dem Ende der Musik belebt bleibt.

Für etwas Theatralischeres belegt Le Comptoir Général einen 1.300 m² großen Raum am Quai de Jemmapes, der wie ein maximalistischer Kuriositätenladen eingerichtet ist — halb Rum-Bar, halb Event-Location — mit einem Wochenendbrunch, der ein völlig anderes Publikum anzieht als die abendlichen Trinker, die sich nach Einbruch der Dunkelheit drängen. Die Rue Lancry, die bereits als Weinmeile des Viertels doppelt Dienst tut, beherbergt auch Sur Mer, eine kleine Austern- und Weinbar, die man leicht übersehen kann und die es wert ist, nicht übersehen zu werden — die Art von Ort, an dem man für eine Runde einkehrt und am Ende drei bleibt.

Aktivitäten

Die Standardaktivität hier, und wohl die einzige, die man wirklich braucht, ist, den Kanal entlangzugehen. Beginnen Sie in der Nähe der République und folgen Sie dem Quai de Valmy und dem Quai de Jemmapes nach Norden, vorbei an den zwei eisernen Fußgängerbrücken und den Doppelschleusen, beobachten Sie, wie Lastkähne gehoben und gesenkt werden, bis sich das Wasser zum breiten Bassin de la Villette öffnet. Es kostet nichts und dauert eine Stunde, wenn Sie nicht anhalten — deutlich länger, wenn Sie es tun, und die meisten tun es, lassen sich auf den Steinstufen nieder mit einer Flasche, die sie unterwegs in einem Laden gekauft haben, und ohne besonderen Plan für den Rest des Abends.

Für dasselbe Wasser von unten bietet Canauxrama geführte Bootstouren durch die Schleusen und Drehbrücken des Kanals und in den unterirdischen Tunnel, der das Wasser unter der Bastille zur Seine führt, mit Routen von 1h15 bis 2h30 und Abfahrten das ganze Jahr über — eine Möglichkeit, den gesamten Höhenunterschied von 25 Metern zu spüren, statt nur auf einer Tafel davon zu lesen.

Einkaufen

Zwei Straßen leisten die meiste Arbeit, wenn Sie shoppen möchten, statt sich nur durch den Tag zu essen und zu trinken. Die Rue de Marseille tendiert zu modischer Streetwear, mit Ablegern von Labels wie A.P.C. und Agnès B. neben einer Reihe unabhängiger Boutiquen — sie belohnt ein langsames Stöbern eher als einen gezielten Stopp, und die meisten Geschäfte hier haben geschlossen, wenn sich die Kanalstufen am Abend füllen.

Die Rue de Lancry hingegen mischt Lebensmittelgeschäfte in ihre Weinbar-Meile: ein angesehener Metzger, ein Käsehändler, ein spezialisierter Weinladen und eine Reihe kleinerer Unabhängiger, die sich für einen Spaziergang weit mehr eignen als für eine Einkaufsliste — die Art von Straße, in der man am Ende eher das Abendessen nach Hause trägt als eine Tasche von einem Modelabel.

Wo man am Canal Saint-Martin übernachten kann (10. Arrondissement)

Die Straßen, die den Kanal selbst umarmen — Quai de Valmy, Quai de Jemmapes, Rue Beaurepaire, Rue de Lancry — setzen Sie mitten in die Bar- und Restaurant-Szene und in fünf bis zehn Gehminuten sowohl zu den Metrostationen République als auch Jacques Bonsergent. Es ist die richtige Wahl für alle, die Atmosphäre über die Nähe zu einem bestimmten Denkmal stellen, und es ist in der Regel freundlicher zum Budget als ein vergleichbares Zimmer im Marais oder Saint-Germain, entsprechend dem insgesamt mittleren Preisniveau des Viertels. Zimmer hier sind an warmen Wochenenden am schnellsten ausgebucht, wenn der Kanal selbst zum Hauptereignis wird und sich jede Stufe und Terrasse füllt, also reservieren Sie für einen Aufenthalt von Freitag auf Samstag im Voraus, statt anzunehmen, dass Sie bei der Ankunft etwas finden.

Fortbewegung

Drei Metrostationen rahmen das Viertel ein, und welche Sie nutzen, hängt meist davon ab, an welchem Ende des Kanals Sie wohnen. Jacques Bonsergent, an Linie 5, liegt etwa 350 m vom Kanal am Faubourg-Saint-Martin-Ende. République, bedient von den Linien 3, 5, 8, 9 und 11, verankert den südlichen Rand und ist die am besten angebundene Station, um den Rest von Paris zu erreichen, was sie zur sinnvollen Wahl macht, wenn Sie viel in der Stadt unterwegs sind. Goncourt, an Linie 11, deckt den nördlichen Abschnitt Richtung Bassin de la Villette ab. Gare de l'Est und Gare du Nord sind beide 10-15 Gehminuten entfernt, mit der RER B, die direkt vom Gare du Nord zum Flughafen Charles de Gaulle fährt — wissenswert, wenn Sie direkt zu oder von einem Flug fahren, statt über das Zentrum von Paris. Übliche Großstadtvorsicht gilt nachts um République und in den ruhigeren Seitenstraßen, obwohl der Kanal selbst bis in den Abend gut bevölkert bleibt, besonders dort, wo sich an warmen Nächten Menschenmengen aufhalten.