土曜日の朝8時、サン=トゥアンの金属製シャッターはまだガタガタと上がり始めたばかりで、冷えた空気の中で一日目最初のコーヒーがブラックで一気に飲まれる。人混みが厚みを増し、通路が歩きにくくなるまでには、ほんの短い時間の猶予がある…おそらく90分ほど。その間に、シャンデリアが低い朝日を巧く受けて輝き、3軒先のディーラーが1920年代のトランペットをテスト奏法で2音鳴らす。これこそがパリの蚤の市の本当のリズムだ。市内の北端にある巨大なマーケット、ペリフェリックの内側にあるいくつかの手頃で質実剛健ないとこたち、そして、何かを指差す前にそのルールを学ぶ忍耐のある者に報いる、書かれざるエチケット。
サン=トゥアン：すべての始まりのマーケット
マルシェ・オ・ピュス・ド・サン=トゥアン（ポルト・ド・クリニャンクール、18区のすぐ北、行政上はサン=トゥアン市にまたがる）は、人々が土曜日にパリ旅行を計画する理由そのものだ。1870年代から途切れることなく続いており、パリ中心部から追い出された拾い集め業者たちが、街が捨てた物を仕分けして転売するためにここに集まったのが始まり。現在では世界最大のアンティーク市場で、屋外の通りと屋内ホールが入り組んだ広大な迷路のようなエリアであり、じっくり見ようと思えば丸一日かかる。土曜日と日曜日は午前10時から午後6時まで、月曜日は午前11時から午後5時までオープン。月曜日は目の肥えた人々の日で、人混みも薄く、ディーラーもよりゆっくり話す時間がある。閲覧は無料。使うお金は、どのホールに入るか次第で、20ユーロのガラクタから、書類付きの5桁のアンティークまで様々。正直な注意点を一つ：ヴェルネゾンやドーフィーヌのようなホールの屋根付き通路は非常に狭く、日曜日のピーク時に15人以上のグループが一緒に移動するのは不可能に近い。大人数で訪れる場合は、分割して昼食時に再集合する計画を立てよう。
ヴェルネゾンと、実際に値切る技術
マルシェ・ヴェルネゾン（ピュスで最も古い建造物で、1920年築、マルシェのロジェ通り側にある）は、今も蚤の市のあるべき姿を体現している。木骨組み、低い天井、5ユーロの骨董品から数百ユーロの家具まで、所狭しとひしめくスタンド。ここは、この場所のエチケットがスタンドごとに実際に教えられている場所でもある。タグにチョークで書かれた価格は交渉の出発点であり、決定事項ではない。"c'est votre meilleur prix?"（それがあなたのベストプライスですか？）と尋ね、表示がないか交渉可能な品物であれば10〜15%引きを期待する。そして、数十年ここでやってきたディーラーはためらいを即座に見抜くということを理解しよう。金額の話を始める前に何を買いたいかを決め、実際に買う気のないものについて値切ってはいけない。ヴェルネゾンの路地は、8人か10人以上のグループがまとまって歩くには本当に狭く、それが魅力の一部であり、観光地化された感覚が一切ない理由でもある。
最高級：マルシェ・ビロンの19世紀家具
価格帯の正反対には、マルシェ・ビロン（ピュスの一角を占める、ギャラリーが並ぶ壮大なエリア、1925年開設）がある。ナポレオン3世時代の家具で名声を築き、その後ずっとマーケットの最高級セクションとして存在している。ここはスタンドというよりディーラーのギャラリー。美術館級の品々、来歴書類が整い、価格帯は€€€から€€€€、つまり通常4桁から5桁であり、例外ではない。2〜6人の真剣な買い手の少人数グループは歓迎されるが、通常は予約制。15人でのツアーがふらりと立ち寄るようなホールではない。ここで商売をしているディーラーは、見せ物ではなく仕事をしているのだ。土産物探しではなく、実際に室内をコーディネートするために来るなら、ここには巻尺と発送計画を持参しよう。ほとんどのディーラーが国際輸送を手配してくれる。
ファッションの領域：ポール・ベール・セルペットとマリク
マルシェ・ポール・ベール・セルペット（1つの屋根の下に370のディーラー、ピュスの中程）は、スタイリストや舞台装置デザイナーが最初に目を通すホールで、サン=トゥアンの中でも最もグループ向きのスペースでもある。通路は広く、通常の週末には5,000人以上が訪れ、扱う商品は30ユーロほどのヴィンテージファッションから数千ユーロのデザイナー家具まで。ミッドセンチュリーの椅子からアーカイブ級の服のラックまでを混在させた、蚤の市の中の厳選デパートメントストアのような存在だ。
対照的なのが、マルシェ・マリク（1942年創設、中古の軍服から始まり、リュ・ジュール・ヴァレ通り入口近く）だ。ストリートウェアとヴィンテージ衣料のホールで、カジュアルで人混みに強く、マーケット全体の中でも低価格帯。ほとんどのアイテムは50ユーロ未満。セルペットがセレクトするのに対し、マリクは掘り出し物を探す場所。デニム、バンドTシャツ、アーミーサープラスのクレートが次々と並び、自分が何を探しているかを正確に知っている、ファッションに詳しい若い人々に人気がある。彼らは手を汚すことを厭わない。
小さなもの、安いもの：マルシェ・ジュール・ヴァレ
マルシェ・ジュール・ヴァレ（1938年創設、マーケットの端に向かう小さな路地の一つ）は、屋根裏の宝物コーナー。ピュスで最も安く、最も絵になるエリアで、ポストカード、古い道具、バラバラのカトラリー、誰にも正体が判明していない物が、脚の折りたたみテーブルの上に山積みにされている。ビロンのディーラーならレッドロープを張るような品を数ユーロで見つけられるまさにその場所だが、路地があまりに狭いため、1人か2人で回るのが現実的。パーティではなく、友人を連れて行こう。
スタンドが閉まった後にディーラーが集う場所
シャッターが下り始めても、マーケットは完全には終わらない。ただ屋内に移動するだけだ。ラ・ショープ・デ・ピュス（マーケット内部の角にあるカフェバー、1963年創業）は、観光客向けに作られたわけではない、実際のディーラーのたまり場だ。ビストロメニュー、カフェやバーの価格帯が€€、そしてジャンゴ・ラインハルトの伝統を受け継ぐマヌーシュ・ギターのライブジプシージャズが、ほとんどの土曜日と日曜日の午後に演奏される。少人数グループは歓迎されるが、マーケットの週末で演奏がある場合は事前予約を。何年も通い続ける常連客や、正確な時間に現れる地元民で、部屋はすぐに埋まってしまう。
少し歩くと、マ・ココット（マーケットの端にある250席の2階建てレストラン）がある。買い手、ディーラー、スタイリストが物色の途中の昼食に実際に集まる場所だ。€€€で、メインディッシュと日曜日のブランチビュッフェはおよそ25〜45ユーロ。マーケットのスタンドとは違い、大人数で行くのを念頭に置いて設計されている。大きなテーブル、回転率の速さ、そして3時間ブラウジングして空腹と埃まみれで現れても、文句を言われないメニュー。ラ・ショープがディーラーのくつろぎの場なら、マ・ココットは業界全体の食堂だ。
ペリフェリックの向こう側：近所のマーケット
サン=トゥアンだけが街の探索ポイントではない。丸一日時間を取れない読者のために、パリ市内各地に点在する小さなマーケットは、午前中の過ごし方として十分価値がある。
マルシェ・オ・ピュス・ド・ヴァンヴ（ポルト・ド・ヴァンヴ、14区）は、パリの中で唯一ペリフェリック内にある蚤の市で、サン=トゥアンより時間がタイト。土曜日は午前7時〜午後2時、日曜日は午前7時〜午後1時で、露天商は本当に12時半頃には片付け始める。11時に来て品揃えを期待するようなマーケットではない。通りに面したオープンエアのマーケットなので、グループでも簡単に回ることができ、価格も概してサン=トゥアンのディーラーホールより安く、値切り交渉もしやすい。早めに、理想的には9時前に到着すれば、その週の家財処分で出た品を一番にチェックできる。
さらに東には、マルシェ・オ・ピュス・ド・モントルイユ（ポルト・ド・モントルイユ、市の東端にまたがる）が1860年から続き、訪れる観光客のために磨き上げることを一度も気にしたことがない。最も真の意味でのガラクタ市、底値の価格、そしてほとんど地元客で構成される人混み。サン=トゥアンの観光客向けギャラリーに対する、誠実な対抗馬である。来歴書類など期待してはいけない。掘り起こすことを期待しよう。
中心部に近いマルシェ・ダリグル（12区、バスティーユ近く）は、300年の歴史を持つ本物の近所のマーケットで、食品スタンドに加えて週末にはブロカント（骨董市）も開催されている。コンパクトな広場は少人数のグループに快適だが、日曜日の遅い午前にはかなり混雑するので、早めの時間を狙おう。ここはカフェとクロワッサン程度の予算で楽しめる場所。その魅力は、特定の発掘品というより、食材スタンドや日曜の朝のパリ全体の雰囲気にある。
そしてマレ地区には、ヴィラージュ・サン=ポール（4区、サン=ポール通りから続く中庭の並ぶ歩行者空間）がある。ペリフェリックまで足を延ばせない人への、サン=トゥアンに対する市内版だ。約80軒のアンティークとデザインのディーラー、€€〜€€€の中級価格帯、そしてすべての中庭が同時に開く日曜日に訪れるのが最適。中心部のホテルから歩いていける距離で、普通の観光の日の合間に組み込むのが最も簡単なマーケットの一つ。気が向いたらふらりと訪れたい、メトロの旅を計画するまでもないという場合は、パリのホテル検索をチェックする価値がある。
実践的な探し方
行き方。 サン=トゥアンへの標準ルートは、4号線のポルト・ド・クリニャンクール。駅から北へ徒歩10分で、ペリフェリック自体を渡る必要がある。標識は不十分なので、地図よりも人波を目指そう。ヴァンヴは13号線でポルト・ド・ヴァンヴ。モントルイユは9号線でポルト・ド・モントルイユ、または3号線でロベスピエール。ダリグルは8号線でルドリュ=ロラン。ヴィラージュ・サン=ポールは1号線でサン=ポール駅、そこから徒歩2分。
現金。 現金を持参しましょう。特に大きなディーラーギャラリーから離れた場所では重要です。ヴェルネゾン、ジュール・ヴァレ、ヴァンヴ、モントルイユは主に現金で取引されており、特に価格交渉の際には、カードでは値引きに応じないディーラーも現金なら数ユーロ値引いてくれることがよくあります。高級ホールのビロンやポール・ベル・セルペットではカードが問題なく使え、大きな購入品の配送手配も可能です。
タイミング。 サントゥアンは土曜日か日曜日の早朝、バスツアーのグループが午前中に到着する前に訪れるのが効果的です。月曜日はさらに静かです。ヴァンヴは午後早くには市場としてほぼ終了するため、朝食時の外出に適しており、のんびりした日曜日の外出には向きません。1日に複数の市場を回る場合は、アリグルやヴィラージュ・サン＝ポールがサントゥアンの午前中と自然に組み合わせられます。どちらも中心部に近いためです。
予算。 サントゥアンは無料で見て回れ、ジュール・ヴァレで5ユーロの掘り出し物を手に入れることも、ビロンで5桁の金額を使うこともできます。その幅広さが魅力です。ランチ込みで大きな買い物をしない現実的な1日の予算は、1人あたりおよそ40〜80ユーロで、ほとんどが食事と計画外の小さなアイテムに使われます。
値切りについて簡単に。 要求せずにお願いしましょう。通りに面した市場（ヴァンヴ、モントルイユ、ヴェルネゾン）では、厳選されたギャラリー（ビロン、ポール・ベル・セルペット）よりも値引きの余地が大きいと予想されます。ギャラリーの価格はすでに調査や修復を反映しています。そして、再訪する価値のある場所、ホール、ディーラーを見つけたら、パリガイドで、屋台が閉まっている時間帯の街の情報がすべて見つかります。
